ГЛАВНАЯ » ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПРИ ПОКРАСКЕ
1. Чтобы лоток под краску всегда оставался чистым, перед началом работы оберните его фольгой или пищевой пленкой.
2. Удобную банку под краску можно сделать из небольшой канистры, на кисточку оденьте пластмассовую крышку, чтобы краска не капала на пол.
3. Чтобы подкрасить трубы и не испачкать стены, намочите листки бумаги водой и приложите к стене.
4. Прикрепите магнит к ведру, тогда ваша кисточка всегда будет на своем месте.
5. Чтобы аккуратно размешать краску и ничего не испачкать.Делайте это в обычной картонной коробке.
6. Подкрасить плинтуса и не испачкать стены, можно вот таким способом.
7. Чтобы не испачкать телефон во время работы и не снимать перчатки, поместите его в обычный зип пакет.
8. Оденьте резинку на ведро с краской, очень удобно снимать с кисточки лишний слой краски.
9. Чтобы тщательно размешать краску, оденьте на сверло три пластиковых хомута и обрежьте лишнее.
10. Чтобы маленькие ведра не пачкались, оденьте на него пакет.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
Немного об общих принципах покраски:
Красьте сверху вниз, чтобы не капать на только что окрашенные места.
Соблюдайте последовательность при покраске комнаты: => Потолок => Стены => Окна => Двери и наличники => Плинтуса.
Не наносите краску толстым слоем. Обмакнув кисточку в банку с краской оботрите ее (кисточку) о край банки. Лучше пройтись еще раз, нежели залить стены краской (образуются потеки, которые портят вид).
При окраске масляной (алкидной или ПФ) краской получать матовую поверхность, можно добавив в краску 40 % раствор хозяйственного мыла из расчета 1 кусок на 3 литра краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка покрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.
На слое краски в банке образовалась пленка - процеживать ее вовсе не обязательно. Можно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть макать прямо через чулок.
Чтобы масляная краска не засыхала, на ее поверхность налить тонкий слой подсолнечного масла.
Смесь красок и оттенков готовьте один раз на весь объем работ. При повторном смешивании различия в оттенках не избежать!
Для лучшей пропитки столярных изделий, олифу подогревают на водяной бане до 50- 80 °С, и с помощью кисти втирают в поверхность, предназначенную для окрашивания.
Бесполезно пытаться закрасить дефекты окрашиваемой поверхности - для получения ровной, красивой окраски необходимо тщательное шпаклевание и шлифование шкуркой.
Запачканные масляной краской руки очистите растительным маслом, а затем вымойте руки теплой водой с мылом.
Если на поверхности видны шляпки от гвоздей, то их необходимо покрыть отдельно любой противокоррозионной грунтовкой.
Деревянные поверхности необходимо окрашивать вдоль волокон для получения качественного декоративного покрытия.
После нанесения первого слоя лакокрасочный материал поднимает ворс дерева даже на качественно подготовленной поверхности, поэтому необходимо обработать поверхность шкуркой и удалить ворс, а потом наносить последующие слои.
Если олифа, масляная краска или алкидная эмаль долго сохнут, можно ускорить сушку добавив немного 2-3% сиккатива.
Начните с плоских мест, образующих на фасаде ленту, сточные трубы и стрехи, затем стены, затем нижние места и заканчивайте окнами, дверями и фрамугами.
При покраске боковых плоскостей, наносите краску горизонтально, прокрашивая весь путь каждой секции (остановка в середине может вызвать некрасивый эффект "перекрытия".)
Аналогично и с вертикальными плоскостями, один мазок сверху вниз - одна секция.
Наносите краску одним движением не отрывая руки, пока не достигнете визуального момента разрыва (как например, окно или дверная рама).
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПРИ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТАХ
Тщательно укройте пол. Подготовьте поверхность. Переместите мебель на центр комнаты и накройте чем-нибудь. Снимите занавеси, драпировки, карнизы и отсоедините штепсельные и телефонные розетки.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ последовательность при покраске комнаты:
- "ПОТОЛОК"
- СТЕНЫ
- ОКНА, ДВЕРИ И НАЛИЧНИКИ
- ПОЛ и ПЛИНТУСА
- УДАЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Если поверхность имеет неровности, трещины, выбоины то не надейтесь, что при окраске дефекты скроются и их будет не видно. Как правило любые дефекты проявляются после высыхания краки, особенно при окраске глянцевыми эмалями. Наиболее кардинальным способом избавится от дефектов поверхности (если позволяют средства) является облицовка гипсокартоном (ГВЛ), если же ремонт не столь грандиозный, то можно добится неплохих результатов заделкой неровностей цементно-песчанной штукатуркой с последующим шпаклеванием. Шпателем забирают шпатлевку небольшими порциями и намазывают отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Наносят шпатлевку в один или несколько слоев в зависимости от качества основания, но каждый последующий слой накладывают на предыдущий лишь после высыхания и зачистки шлифовальной шкуркой. Можно шлифовать и пемзой. Для ускорения процесса шпатлевку во время шлифования можно смачивать водой. После шлифования поверхность необходимо протереть сухой жесткой тряпкой и проолифать (перед окраской масяными красками, эмалями ПФ) или грунтовать акриловым грунтом (в случае применения водонодисперсиооных красок). И уже только после того, как высохнет олифа или грунт, можно приступать к окрашиванию.
Перед началом малярных работ помните, что:
Инструкцию по применению состава необходимо прочитать до начала работ, а не после!
Принцип "лучше заново покрасить, чем отмыть!" - неправильный принцип. Сначала необходимо "отмыть" (подготовить поверхность), а за тем "заново покрасить"!
Сильно загустевшие краски разводить - только растворитель губить (скорее всего, они уже изменили свою структуру и потеряли укрывистость)!
Смесь красок и оттенков готовьте один раз на весь объем работ с небольшим запасом. При повторном смешивании различия в оттенках не избежать!
"Теплые" цвета: красный, оранжевый, желтый;
"Холодные цвета: голубой, синий;
"Переходные" цвета: зеленый, фиолетовый;
"Тяжелые" тона: темные, а "легкие" тона - светлые.
В начало страницы
--------------------------------------------------------------------------------
ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Специальных красок для потолка нет, да и едва ли они нужны. Наверное, самым распространенным средством для окрашивания потолка является побелка - краска, состоящая из мела, водорастворимого связующего и воды. Издавна в качестве такого связующего для побелок использовали животные клеи костный, мездровый и казеиновый. В настоящее время появились в продаже воднодисперсионные краски с пометкой "Для потолков" которые отличаются меньшим количеством связующего полимера с целью удешевления рецептуры. Такие краски годятся для окраски потолков, но тогда их нельзя мыть моющими растворами.
Рассмотрим, вкратце, технологию побелки потолка.
Перед началом работы закройте пол толстым слоем бумаги, например, расстелите в несколько слоев старые газеты, или прикройте пол какой-нибудь пленкой. Затем следует подготовить поверхность потолка: слой старой побелки удалите путем смывания горячей водой с помощью кисти. Ржавые пятна и потеки отмойте также водой, а затем обработайте эти места 10%-ным раствором сульфата меди (медного купороса).
Закопченные потолки обработайте 2 - 3%-ным раствором хлороводородной (соляной) кислоты. (При выполнении этих работ необходимо глаза защитить специальными защитными очками.)
Если на поверхности есть трещины, их надо замазать специальными шпатлевками. Одну из них нетрудно сделать самостоятельно.
Смешайте в одинаковых количествах гипс с мелом и затворите эту смесь 5%-ным водным раствором обойного клея. После того как потолок высохнет, приступайте к его окрашиванию. В качестве краски можно применить краску ВДАК "Снежинка" или ,для влажных помещений и кухни, ВДАК "Экстра"
В начало страницы
--------------------------------------------------------------------------------
ОКРАШИВАНИЕ СТЕН
Жилые дома обычно называют по тому материалу, из которого сложены стены кирпичные, железобетонные, глиняные, гипсовые (и такие теперь начали строить), деревянные. Внутренняя поверхность стены из кирпича, как правило, штукатурится, причем такими составами, которые с точки зрения восприятия краски делают эту стену похожей на железобетонную. Так что и железобетонные стены, и стены оштукатуренные можно окрашивать одними и теми же видами лакокрасочных материалов. Из их числа пригодными являются практически все описанные в этой книге, если только они подходят по цвету и превращаются в покрытия при обычной температуре. Можно применять для окрашивания внутренней поверхности стен и ЛКМ, предназначенные для наружных работ. Но, во-первых, это обойдется дороже, а, во-вторых, в некоторых из них есть медленно испаряющиеся неприятно пахнущие растворители, так что из комнаты придется выехать на более продолжительное время, чем при использовании красок, предназначаемых специально для внутренних работ.
На стену краску наносят сначала в горизонтальном направлении и хорошо растушевывают, а потом растушевывают по высоте. Масляные краски надо наносить кистью-ручником или валиком. Ручники это небольшие по диаметру кисти. Если волос у кисти длинный, то его надо обвязать шпагатом так, чтобы длина была не более 4 см. Набирать краску на кисть следует понемногу, а если все же краски оказалось много, то избыток ее отжимают о край посуды. Наносят краску на поверхность, нажимая на кисть. Ручник следует держать так, чтобы волос находился по отношению к окрашиваемой поверхности под небольшим наклоном.
Валиком работают так. Окунают его в краску, отжимают на сетке излишки и с небольшим нажимом прокатывают по стене сверху вниз, затем наоборот. По мере израсходования краски нажим увеличивают до тех пор, пока вся краска не остается на поверхности. После этого приступают к растушевке, прокатывая валик с нажимом по одному и тому же месту. В процессе растушевки валик забирает с поверхности избыток краски, которую можно использовать для дальнейшего окрашивания. Полосы краски, наносимые валиком, должны перекрываться на 4 - 5 см. Валиками, как и кистями, надо окрашивать сначала в горизонтальном направлении, затем в вертикальном. Краску следует наносить как можно более тонким слоем. Углы надо красить только кистями.Покрытие из масляных красок следует наносить в два-три слоя, причем каждый слой наносят как можно более тонко.
В начало страницы
--------------------------------------------------------------------------------
Окрашивание столярных изделий оконных переплетов, дверей
Новые столярные изделия, на которых нет трещин и других дефектов, можно сразу же грунтовать и красить. Если есть дефекты, то надо после грунтования провести шпатлевание, потом еще грунтование и лишь после этого окрашивание. Поверхности, уже окрашенные ранее, при отсутствии на них дефектов, протирают влажной тряпкой, просушивают и окрашивают. При окрашивании углов переплетов вначале наносят краску торцом кисти, а затем растушевывают ее вдоль брусков переплета. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу, но клей необходимо брать такой, который потом можно будет легко смыть со стекла. К таким клеям относятся мучной и крахмальный клейстер, обойный синтетический клей. Абсолютно недопустимо использовать силикатный клей, так как от него на оконных стеклах остаются несмываемые пятна. Очень удобны для этой цели липкие полимерные пленки. Чтобы все же нечаянно не прорвать или не сместить бумагу (пленку) в момент окрашивания, следует предохранять стекло дополнительно: пластиной из жести, которую прижимают к тому участку стекла, рядом с которым производится окрашивание в данный момент. Окрашивать оконные переплеты следует в несколько приемов. Вначале нужно окрасить лишь те поверхности, которые обращены внутрь помещения, и делать это следует при закрытых окнах, поскольку сквозняки не способствуют повышению качества лакокрасочных покрытий. Потом надо окрасить поверхности в местах притвора (стыка) переплетов. Эти лакокрасочные покрытия волей-неволей приходится сушить при открытых окнах. Потом окрашивают наружные поверхности. Разумеется, порядок проведения работ может быть и иным, продиктованным, например, погодой.
Ниже приведен перечень лакокрасочных материалов для окрашивания деревянных оконных переплетов и подоконников: Эмали: ПФ-115 белая, ПФ-1961, краска МА-15 "Белила титановые", Лак ПФ-283, Олифа "Оксоль".
Причем снаружи рекомендуется окрашивать масляными красками (МА-15), а внутри эмалями ПФ-115 или ПФ-1961.
При окрашивании дверей краску наносят вначале поперек двери (по ширине), а потом растушевывают по высоте. Чтобы не закрасить дверные приборы (ручки, замки), их надо снять и поставить на место после высыхания краски. Наличники окрашивают, растушевывая краску по их длине (высоте).
В начало страницы
--------------------------------------------------------------------------------
ОТДЕЛКА ПОЛА
В жилых помещениях пока еще наиболее распространены деревянные полы. Для их окрашивания издавна применяли масляные краски на основе натуральной олифы, так как в свое время они давали самые прочные, самые износостойкие покрытия. Однако таких красок и в старину изготавливали не так-то уж много, поэтому во многих "горницах" полы не окрашивали вообще. Чтобы увеличить масштабы производства красок для пола, давно уже изобретаются различные заменители натуральной олифы, а на их основе лакокрасочные материалы. На этом пути были и отступления, и блестящие победы.
В настоящее время в нашей стране изготавливают для окрашивания деревянных полов довольно богатый ассортимент ЛКМ, приведенный ниже, причем для их изготовления растительные масла не используются совсем или используются в небольших количествах: Эмали: ПФ-115, ПФ-1961, ПФ-266, быстросохнущая НЦ-132,
Эти эмали наносят в два слоя кистью или валиком, как на неокрашенную древесину, так и ранее окрашенную, если имеющееся покрытие еще прочно. До малярной консистенции их разводят уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром (НЦ-132 -растворитель №646).Высыхают они (один слой) за 24 ч (эмаль НЦ -2 часа), второй слой следует наносить по высохшему первому.
Существуют три способа окрашивания пола:
Простое окрашивание. Сухой и чистый пол олифят или грунтуют жидко разбавленной краской. После этого он должен просыхать не менее 1 суток. Затем пол окрашивают один или два раза. Второй слой наносят после того, как хорошо высохнет предыдущий. Краску следует растушевывать вдоль досок. Второй слой сушат в течение 5-7 дней. Затем пол моют горячей водой. В последующую неделю его желательно протирать тряпкой, смоченной в горячей воде.
Улучшенное окрашивание. Пол олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места, а после высыхания зачищают шпатлевку наждачной бумагой. Места, где шпатлевка после высыхания дала усадку, шпатлюют еще раз и тщательно зачищают. Прошпатлеванные места обязательно олифят или грунтуют и после высыхания окрашивают два-три раза.
Высококачественное окрашивание. Этот способ существует в двух вариантах. 1. После проолифовки и сушки шпатлюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпатлевки после высыхания тщательно зачищают, наносят второй, повторяя процедуру, затем грунтуют и окрашивают два-три раза. 2. Зачищают первый слой шпатлевки. Наносят второй слой шпатлевки, более жидкий, чем для первого слоя, на него расстилают один слой марли, утапливая его в шпатлевку шпателем. После высыхания наносят третий слой, высушивают, шлифуют, грунтуют и окрашивают два-три раза.
--------------------------------------------------------------------------------
Окрашивая плинтусы, надо соблюдать осторожность, чтобы не запачкать пол и стены. Лучше перед окраской не полениться и растелить газеты на пол вдоль плинтуса.
Лаки для паркета: Жилец, в квартире которого деревянные или линолеумные полы, мечтает конечно же о паркетных полах. Ведь хорошо сделанный паркетный пол эстетичен, к тому же теплый, долговечный. Даже натирание паркета мастиками не кажется таким уж обременительным, хотя, конечно, лучше было бы обойтись без него. Видимо из числа таких счастливых, но немного ленивых паркетовладельцев и вышли химики изобретатели паркетных лаков. Стоит таким лаком "натереть" пол один раз и два-три года можно смотреться в него, как в зеркало, и даже ходить, не переобуваясь. Сегодня существует несколько типов паркетных лаков. Приведем ассортимент отечественных паркетных лаков и рассмотрим некоторые из них:
ПФ-231, ПФ-283 (бывший лак 4С), КФ-287, УР-293, УР-294
Устранение плесени:
Плесень является грибком, который может иметь различные цвета - черный, серый, темно-коричневый и др. Это особенно распространенно в теплой, влажной среде, но может обнаруживаться почти везде, особенно в темных частях дома и на северных стенах. Удаление всей плесени - жизненно важно для хорошей подготовки поверхности. (смотри неудачи при покраске) . Если вы не уверены имеет ли поверхность плесень или она просто грязная, сделайте точечный тест: оденьте резиновые перчатки и средство защиты для глаз, капните обычный отбеливатель для белья на пораженную зону, и через пять минут промойте холодной водой. Если обесцвечивание не происходит, то вполне вероятно что это плесень. Как удалить плесень: Разведите одну часть отбеливателя для белья с тремя частями моющего раствора (стиральный порошок разведенный в воде).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ С ПОРОШКАМИ СОДЕРЖАЩИМ АММИАК.
Нанесите раствор на место поражения. Подождите порядка 15 минут. Тщательно промойте поверхность холодной водой. Сильно пораженные места рекомендуется обрабатывать при помощи специальных установок мытья под давлением (прешвошеры) и осветлителей. В этом случае также необходимо тщательно промыть поверхность после обработки.
В начало страницы
